XJS V12 1975

Hem Forum XJS XJS V12 1975

Detta ämne innehåller 58 svar, har 7 deltagare, och uppdaterades senast av Tom Svendsen Tom Svendsen 1 år, 5 månader sedan.

Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 59 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #12490
    Gerry Winberg
    Gerry Winberg
    Deltagare

    Hej,
    Om du vill att fläkthastigheten skall regleras automatiskt i steg måste du ha servon att fungera annars blir det bara hög eller låg fart på fläkten. Det finns fyra olika lägen; hög = ingen resistans; läge R1 = 0,425 ohm; läge R2 = 0,85 ohm och läge R3 = 1,275 ohm. Inkopplingen sköts automatiskt av servon beroende på temperaturen. Servon i sin tur styrs av förstärkaren och det är den som det brukar bli fel på se Delanair MK II. Det är ett automatiskt system som tyvärr var lite för avancerat för tiden, ett enkelt manuellt system med mekaniska reglage och enkla omkopplare är betydligt driftsäkrare!
    MVH
    Gerry

    #12492
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    Sätter inte i nån kompressor så automatiken finns inte ändå. Kan inte få det att lira rätt, Low relä är inte kopplat som det borde vara. Spänningen NW till fläkten Y ska gå via reläkontakten men den är inkopplad till lindningen så den ligger dragen hela tiden. Och signalen NYsitter då på reläkontakten men har ingen spänning så fläkten står still. Spänning får den där om man startar fläktarna med Defroster men försvinner när man går ner till Low.  Sen verkar vattentempgivaren var inblandad i det hela. Och den elektriska kylfläkten går igång när man startar fläktarna. Kompressor linan blir spänningsförande.

    #12493
    Gerry Winberg
    Gerry Winberg
    Deltagare

    Hej,
    Det verkar som NW och NY har blivit förväxlade, båda är ju bruna men den ena har vitt och andra har gult som markeringsfärg men med åren så är de väl ganska lika. Slår du på defroster så går ju fläkten igång på high så det stämmer. Vattentempgivaren ligger med i kretsen den ligger på NW så det stämmer också. Matning till kompressor fungerar också som väntat. Du får väl skifta NW och NY på reläet och se om det funkar.
    MVH
    Gerry

    #12494
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    Ser inte ut som det vore en förväxling, det är en reläsockel för den och sladdarna är fina. Är ju en bil med lågt tillverkningsnummer och ska vara högerstyrd enligt detta men är vänsterstyrd men ser inte ut att vara ombyggd. Kanske nått konstigt fabriksbygge med märkliga funktioner 🙂

    Signalledningen går in i stammen så finns ingen chans att följa den. Byta plats på dom gör att fläkten går bara i Def läget. Ska kolla upp om man kan flytta jorden för relät, dom andra får sin jord genom Low brytaren men Low relä har konstant jord. Då gör det inget om det ligger plus på lindningen.

    #12497
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    Ingenstans finns det nån annan koppling än vad den ska vara enligt det schema jag har. Så Low relä är fel monterat. Men att ändra den gör inge nytta. Servo motorn fungerar att köra manuellt men om brytarna är hela vet man inte. Amplifier kan ju vara trasig, enda sättet att veta det är nog att byta, säkringen är hel. Varför ska kylfläkten starta samtidigt?

    På ett fungerande system, vad kan man höra hända om man vrider på reglagen? Vacum finns inte men nått kanske låter lite? XJ 6 har ju samma system.

    Man får väl vara glad åt det lilla, torkarna fungerar nu, kostade 80kr att laga 🙂 Nya bussningar till fastsättningen.

     

    • Det här svaret redigerades 2 år, 8 månader sedan av Torslund .
    #12502
    Gerry Winberg
    Gerry Winberg
    Deltagare

    Hej ,
    Det var inte lätt att lösa, det finns inga kända alternativa kopplingar till “Low relay”, svart och brun/gul till spolen och brun/vit och gul till kontakterna, det skall ju vara samma som för de andra tre reläerna, dvs. brun/vit till kontakterna. Kan det vara så att de nya reläernas poler inte överenstämmer med polerna på det ursprungliga kombinerade reläet?
    Det skall “surra” om motorn på servon när du vrider på värmereglaget.
    Det är väl bara att leta vidare,skam den som ger sig!
    MVH
    Gerry

    #12528
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    Reläpolerna har jag full koll på, så om servot inte rör sig så lutar det åt att styrboxen är knas. Low relä sitter i sockel, kablarna sitter med flatstifts kontakterna i sockel. Att peta ur dom ur sockel och flytta dom verka vara överkurs, varför skulle man göra det? Jorden är lite skum där, den går in i kabelstammen och instrumentet måste sitta i kopplad för att det ska hända nått med reläna. Vilket också verkar knas, dra relä jorden i stammen, för just det reläets jord ska ju vara  kontinuerligt. Den hade kunnat vara ansluten direkt till jordpunkten där den sitter fysiskt. Nått schema över instrumentet har jag inte hittat så om nått är draget genom den kan jag inte veta. Möjligen då vattentempmätaren, om den påverkar.

    #12530
    Gerry Winberg
    Gerry Winberg
    Deltagare

    Då får vi köra vidare med felsökningen.
    Du kan prova servot genom att mata röd ledare från amplifier till servo med +12V då skall servomotorn starta och matar du den lila ledaren med +12V skall servot gå åt motsatt håll. Fungerar detta så är det inte fel på servot.
    Styrboxen-amplifier är inte de mest tillförlitliga och finns inte att få tag på nya, däremot så har KWE Cars renoverade. Amplifier
    Fläktrelät är i original ett enda sammanbyggt relä med fyra relä C46199 så någon måste ha bytt ut det någon gång och kopplat om ledningarna. Det verkar lite skumt med jordningen den svarta ledaren skall vara direktjordad, däremot den svart/blå för övriga relä går via kontrollreglaget till jord.
    Givaren till vattentempmätaren ligger i kretsen men inte själva instrumentet.
    MVH
    Gerry

    • Det här svaret redigerades 2 år, 8 månader sedan av Gerry Winberg Gerry Winberg.
    • Det här svaret redigerades 2 år, 8 månader sedan av Gerry Winberg Gerry Winberg.
    #12533
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    Servot fungerar har redan kört den med yttre ström. De tidiga hade 3 relä inbyggt i ett hölje och det fjärde utanför. Så det verkar vara som det ska. Jo tycker det är märkligt att inte jorda direkt vid relä. De andra jordarna fungerar som de ska.

    Men får nog lägga ner detta, har inget innertak i garaget så det blir kallt. Mina fingrar lägger av när det sjunker under 5 plus. Har inte bestämt om takhöjden ska vara för lyft eller inte. Lyft är bra men tar plats. Och så ofta är man inte under bilar. Däremot är man ofta i hjulhöjd så kanske ett saxlyft vore bättre.

    #12534
    Gerry Winberg
    Gerry Winberg
    Deltagare

    Hej,
    Det kan stämma att de tidigaste modellerna hade 3+1 relä men jordningen borde vara den samma.
    Har du inte värme i garaget får du vänta till våren med felsökningen det går inte så bra att göra det med tumvantar!
    Valet mellan pelare eller saxlyft beror på takhöjd och utrymme, en saxlyft är enkel att flytta men det är ennpelarlyft också.
    Priset är lägre för en saxlyft och behöver man inte vara under bilen varje dag så kan den vara ett bra köp, Verktygsboden har prisvärda alternativ.
    MVH
    Gerry

    #12730
    Peter Vrijenhoek
    Peter Vrijenhoek
    Deltagare

    Har själv en saxlyft pga takhöjden och skulle inte kunna vara utan den!:-)

    Mycket smidigare att jobba på bilen, min lyfter upp bilen ca en meter och det

    räcker långt.

     

    #14737
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    Nu har jag tid att fortsätta. Eftersom det saknas komp i femman så började jag att demontera för lyft av topp. Kom så långt att insuget var borta. Tittade ner i insugskanalen i toppen. Och hittade varför det inte finns komp. Det sitter en mutter fast klämd mellan ventilskaftet och väggen. Alltså kan inte ventilen stänga. Med tur så är inte skaftet böjt. Men att få lös muttern är inte så enkelt 🙁 Vill helst inte demontera kammen och släppa ner ventilen ovan kolven, mycket jobb. Om den tätar efter att muttern är borta borde visa sig genom att hälla nått i insuget. Ligger det kvar så är det bra.

    #14741
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    M12 mutter var det, en M10 hade kanske nått förbränningsrummet, en M8 hade gjort det. Hur den kommit dit får man aldrig veta. När jag satte ihop allt som saknades så böt jag stiften också. Redan då såg jag att femman aldrig hade tänt, de andra var elva kolsvarta. När jag startade motorn så hörde jag direkt att det inte var rätt och körde alltså inte mer än att jag såg att bilen går att flytta för egen maskin. Sen tog jag komp prov på femman och den gav noll, även med en skvätt olja. Säljaren påstod sig ha kört runt kvarteret efter motor bytet. Och det kan stämma, men så började han riva för att göra nått. Gav kanske upp och sålde bilen. Jag satte ihop allt igen och har hittat detta fel. Sen om det finns mer lär jag märka. Hällde insugskanalen full med bensin och den läckte inte bort så ventilskaftet har kanske klarat sig.

    Men jösses vad dom ska ha betalt för spridar packningar, måste vara gjorda av nått super dyr material som vida överstiger guld och platina kostnad.

    • Det här svaret redigerades 2 år sedan av Torslund .
    #14762
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    Startar upp direkt och inga mekaniska oljud. Men går +2000 varv tomgång kall för att sjunka när motorn blir varm. Men stannar när den börjar närma sig normal temp. Första gissning är att den gamla ecu inte kan driva en HE korrekt. Hade man en kasse spridare så kunde man byta, är ju liksom 12 st 🙁 Pre har ca 400cc spridare och HE 200cc. Så antagligen går den väldigt fett. Men ska mäta igenom varenda punkt som har med motorstyrningen att göra.

    Pulstiderna på spridare ligger väl ungefär samma på alla bilar, 1-10ms. Grabbarna som trimmar ska ju alltid slänga i större spridare, borde väl gå lik bra åt andra hållet, minska.

    E85 kräver väl större spridare och högre tryck. Man skulle kanske prova att hälla E85 i tanken istället. Eller ha en annan dunk utanför med egen pump.

    Lucas Opus är väl fristående från ecu så vilket tändsystem som finns ska nog inte påverka bränslet. Byta till HE ecu går ju också. Man kan nog återanvända kabelhärvan, är 25 kontakter i ecu. Men det är ju bara en förbränningsmotor så den ska gå på vad som helst som ger rätt mängd vid rätt tillfälle.

    Kupefläktarna har kommit på plats och fungerar, nästan, den högra skriker vilket den inte gjorde i höstat när jag tog ur dom och fixade. Är väl bara att ner igen, nu när man har tekniken så är det inte svårt.

    Provkörning är inte att tänka på då den går bara en stund och måste svalna. Men backade ut och körde in igen. Lådan funkar. Men sen är det ju en BW och motorn ska ha GM. Vilket är nästan bolt on. Utom att man får göra bussning så att de centrerar ihop. Och där tror jag att det inte är gjort riktigt. Egentligen är inget av det tidigare gjort riktigt så varför skulle lådan vara det? Ta ner lådan ska gå utan att lyfta motorn, skrivs det på nätet.

    Och så blinkar det low water. Bara det att jag inte kan hitta nån givare för det. Ska finnas i expansionskärlet. Och styrning under handskfacket. Visste man var kablarna går så kunde man lägga in rätt motstånd där och eliminera den eller ta ur glödlampan 🙂

    #14813
    Torslund
    Torslund
    Deltagare

    Går mycket bättre på E85. Återstår att hitta varför hög tomgång. Klart att vattennivågivaren satt på annat ställe på denna, i kylare. Och jag har bytt kylare så bara att jorda och hålla själv öga på vattennivån. Enligt aj6 engineering så får man inte en HE att går bra på 3cu men ska iallafall se hur bra jag kan få den att gå.

    Och som jag misstänkte ingen bussning till vevaxeln så bara ta ner lådan och sätta dit en 🙁

Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 59 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.